Les gouachés : petits bijoux de papier

Posté le 29 mars 2018 dans 29 mars 2018 dans Billets

 

Avant de lancer une très grande transformation de ses espaces d’expositions, le musée de la Piscine à Roubaix rend hommage à un art méconnu, celui du gouaché.  Et comme j’ai été très lente ça se finit ce week-end… De quoi s’agit-il ? Entre le croquis et la fiche technique, les joailliers font dessiner leur projet de bijou sous la forme d’un dessin à la gouache particulièrement raffiné. Le bijoutier Dael & Grau à Lille, a eu la surprise en vidant les locaux d’une ancienne boutique de trouver 700 gouachés datant de 1910 à 1960. L’exposition a été montée en un temps record pour pouvoir être visible en 2018.Installée dans une des galeries latérales de la piscine on peut admirer par type de pierre les gouachés correspondants.

 

Dael et Grau

 

A l’origine Dael et Grau étaient deux bijoutiers indépendants, on venait chercher chez eux des bijoux, de l’horlogerie et de l’optique. Après leur fusion, la particularité de cette enseigne est l’absence de vente de licences, on trouve uniquement  leurs créations encore à l’heure actuelle. Les gouachés sont maintenant réservés aux clients prestigieux.

 

L’exposition

 

Elle se place dans une des galeries latérales du bassin. Le couloir et les cabines s’articulent autour des différentes pierres précieuses (émeraude, rubis, onyx, saphir, diamant, opale). Quelques mots sur chaque pierre, caractéristiques et circonstances, mais la part belle est laissée au dessin.

 

Les gouachés sont réalisés selon les époques sur du rhodoïd, du calque ou du papier canson. Cet art était souvent l’œuvre d’une seule personne dédiée à l’intérieur de l’atelier. Subtil le rendu doit pouvoir donner l’illusion du bijou, avec par exemple 11 types de blancs différents pour donner le rendu d’un diamant. Chaque dessin est fragile car sa matière même vieilli : le rhodoïd devient cassant et les papiers acides se modifient avec le temps.

 

 

 

Chaque gouaché révèle une époque, un style et démontre s’il le fallait que la joaillerie du nord était aussi inventive et avant-gardistes qu’à Paris. On oublie que les grandes familles de la région du Nord aimaient être à la pointe de la mode.

 

Cette exposition se prête merveilleusement au cadre de la Piscine et les œuvres se suffisent à elles-mêmes tant elles sont gracieuses. On aurait quand même aimé un peu plus de détails sur le fonctionnement d’un atelier ou des éléments historiques. Cela s’explique par la rapidité avec laquelle il a fallut monter l’exposition. Qui sait après la réouverture les gouachés reviendront peut être ?

 

 

Les gouachés, un art unique et ignoré

La piscine de Roubaix jusqu’au 1^er avril 2018

http://www.roubaix-lapiscine.com/

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Vendorama, quand Boucheron s’expose

Posté le 25 janv. 2018 dans 25 janv. 2018 dans Billets

Vendorama, quand Boucheron s’expose

 

Sur le papier Vendorama fait envie : une campagne d’affichage attractive (comme pour l’ouverture de la Maison Chloé), un site pour choisir facilement son créneau horaire car l’exposition est courte (jusqu’au 28 janvier), un argumentaire qui vise à faire découvrir les 160 ans de la maison Boucheron et ses créations orginales. En route pour la visite.

Victime de son succès, peut être, le créneau réservé est largement dépassé, plus de 40 min de queue sous la pluie, à noter toutefois que les « hôtes » sont aux petits soins : parapluie, catalogue, pré-enregistrement des réservations.

Dès l’accueil l’accent est mis sur la médiation, un intervenant nous rappelle le fonctionnement de l’appli dédiée (qu’un mail nous invitait à télécharger en amont), et les médiateurs proposent leur aide régulièrement dans les salles.

L’espace est divisé en 6 espaces : l’inspiration, les animaux de collection, la création et la fabrication, la révélation et le 26 place Vendôme.

 

L’inspiration

 

L’application Vendorama, fonctionne avec des bornes bien identifiées. Elle fait intervenir un chat Vladimir, qui, après quelques pirouettes, livre un secret de la maison. L’effet est amusant mais un peu long pour obtenir l’anecdote et il ne faut pas s’éloigner de la borne.

Pour évoquer la richesse des inspirations, une bibliothèque aux volumes noirs abrite des parures du thème serpent bohème décliné en plusieurs couleurs. Quelques exemples de documents d’archives tel qu’un livre de commande ou une lettre de correspondance entre Boucheron et un client donne une très petite partie de la richesse patrimoniale de la maison de joaillerie. Pour évoquer le fond iconographique considérable de la maison et le contexte historique du Petit Palais ou du Pavillon de l’exposition universelle, un livre interactif est à la disposition du visiteur. Il en résulte malheureusement un sentiment non abouti, avec des documents sans rapport avec les œuvres présentées. Le peu de cartels rend l’ensemble brouillon.

Cette première partie est complétée par des bijoux reprenant le bestiaire utilisé dans le répertoire de Boucheron. Des exemples de loup, de chouette, de colibri ou encore de biche, proposent d’admirer des pièces spectaculaires et avec un traitement en volume original, pendentifs, mais surtout bagues spectaculaires.

 

 

Création et fabrication le cœur de l’exposition

 

La scénographie attire le visiteur vers de grands écrans traités comme des tables. Il y en a 6, indépendantes, ce qui permet de ne pas attendre son tour et c’est très appréciable. Le parti-pris de ce dispositif multimédia est d’appréhender les différentes étapes de la fabrication d’un bijou, du polissage au sertissage. Les mains des artisans sont filmées du dessus, permettant d’être vraiment au cœur du geste. C’est à mon sens la partie la plus passionnante, avec un dispositif qui fonctionne bien. Peut être qu’un peu d’explications supplémentaires vocales pour décrire les outils par exemple, ou l’importance de chaque étape auraient un plus.

Une grande vitrine sépare le pôle fabrication du pôle création. Des exemples de pierres précieuses sont classés par couleur avec leur valeur en carats. C’est très beau et cela permet de découvrir des pierres comme la Labradorite !

 

 

Ensuite place à la création

 

Deux acteurs jouant un créateur de la maison et une jeune femme lui donnant la réplique, interpellent le visiteur pour lui expliquer la création du collier point d’interrogation. Ce modèle inventif, imaginé en 1879, permet aux femmes d’enrouler le collier autour de leur cou par un jeu de ressorts, sans l’aide d’une tierce personne. Le collier sera récompensé à l’exposition universelle de 1889. Là encore, si le dispositif scénique souhaite accompagner le spectateur, l’effet tombe un peu à plat. Le comédien demande la participation de l’auditoire pour trouver le gouaché correspondant à ce collier, dommage on aurait préféré avoir un peu plus de renseignement sur cette étape que la recherche du dessin…

 

Pour évoquer l’originalité et la modernité des lignes Boucheron, des colonnes miroirs présentent des variations sur la ligne « Quatre » et sur la montre « Reflet ». L’application met en avant le cadeau d’Edith Piaf à Marcel Serdan et invite le visiteur à admirer les bijoux. La montre Reflet est liée au modernisme et présente un code important de la maison Boucheron, les godrons. Les colonnes bien qu’esthétiques présentent un terrible reflet qui permet peu d’admirer les subtilités des pièces.

 

La dernière partie de l’exposition sur le 26 place Vendôme promet une expérience unique : le visiteur est invité à réaliser une mini vidéo unique à 360 degrés dans un espace aux contours de la Place Vendôme. Malheureusement il fallait à nouveau faire la queue pour profiter du dispositif. Si cette partie met en avant le cadre unique de la boutique, le dispositif ne m’a pas donné envie d’attendre encore.

 

La bonne surprise : le catalogue

Je ne l’ai ouvert qu’après la visite. Il est très bien fait, agréable à lire, instructif et joli. Il donne les clés de tout ce qui m’a paru absent de l’espace d’exposition : les détails des œuvres présentées (j’aime les cartels) ou des textes de salle. Il complète vraiment la visite.

Cette exposition me laisse donc un peu sur ma faim, les dispositifs scéniques l’emportent sur le fond et c’est dommage. Le cadre de la Monnaie de Paris et les 160 ans de la maison Boucheron aurait pu prétendre à davantage d’exigence.

Pour vous faire votre propre avis, rendez-vous 4ter rue Guénégaud jusqu’au 28 janvier.

https://vendorama.boucheron.com/

 

 

 

 

 

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Le musée Yves Saint Laurent à Paris : un écrin préservé

Posté le 11 oct. 2017 dans 11 oct. 2017 dans Billets

Ca y est le musée tant voulu par Pierre Bergé a ouvert ses portes au public. Il prend place dans la maison de couture historique à l’endroit même où la fondation faisait ses expositions (Femmes berbères du Maroc ou 1971, la collection du scandale par exemple). Le lieu est petit, assez intimiste, cossu. Il place le visiteur dans une position confortable, comme un invité dans les coulisses de la maison de couture.

 

Les codes de la maison

Le fil conducteur de cette exposition est de donner les clés de l’univers du couturier. Ses quatre pièces iconiques sont placées dès l’entrée : La saharienne, le smoking, le trench et le jumpsuit. Dans cette première salle on présente l’élaboration d’une collection (idée déjà exploitée dans la collection du scandale). Pour cette première rotation, c’est l’année 1962 qui est à l’honneur avec des modèles de jour et du soir de l’automne et de l’été.

Elle fait face à un mur de chartes de collection (bibles) et de croquis. Yves Saint Laurent conserve la même technique que celle qu’il a apprise auprès de Christian Dior, avec la même rigueur.

Le musée magnifie aussi le travail des métiers d’art : sublimes vestes brodées dont les noms des artisans sont valorisés, fait rare dans les cartels de musées.

 

Explosion de couleur

Yves Saint Laurent aimait l’ailleurs, l’exotisme qu’il imaginait grâce aux écrivains et aux œuvres d’art. Il ne souhaitait ni être ethnologue, ni déguiser les femmes. Il intègre dans ses collections des influences de Russie, d’Afrique sub-saharienne, du Maroc, ou de l’Extrême-Orient. Les modèles seront vecteurs de création comme Amalia Vairelli. Dans cette salle, les mannequins sont dorés, et soulignent l’importance des couleurs et des influences.

La dernière salle donnera les affinités artistiques du créateur et sa famille idéale : Picasso, Van Gogh, Mondrian…

 

Pierre & Yves l’aigle à deux têtes

 

Si le musée célèbre la création d’Yves Saint Laurent, il raconte aussi, à travers des photos, mais surtout d’une salle spécifique le couple Berger/ Saint Laurent. Une petite salle à la moquette épaisse est occupée entièrement par un écran où les vies des deux hommes, de leur rencontre à leur mort, sont racontées par l’un et par l’autre au travers d’un film sensible et intime qu’il faut regarder en entier. Il narre ce couple exceptionnel, mais aussi leurs tempéraments, leur goût pour l’art qui transformera leur appartement en musée, ou leur amour du Maroc. Peut être la proximité de la mort de Pierre Bergé rend-elle cette salle encore plus émouvante.

 

Histoire de la mode et studio

 

L’étage supérieur est occupé par deux salles très différentes. La première raconte une histoire de la mode au travers des modèles d’Yves Saint Laurent : Antiquité, Moyen-âge réinterprété etc. Cette section présente des œuvres qui ont été peu exposées. Il faut savoir que la politique de conservation de la maison Saint Laurent a été très novatrice. Le couturier lui même choisissait quelles œuvres seraient conservées dès la fin de la collection.

 

Le studio, lieu de travail du couturier, est lumineux, meublé et richement décoré (photos, livres, croquis, fétiches, mais aussi boutons et bijoux). Le lieu est encore habité et donne l’impression qu’Yves St Laurent va revenir d’un instant à l’autre.

 

Dernière section : les témoignages

Ce qui fait la force de ce musée c’est aussi la parole donnée aux acteurs de la maison de couture. Laurence Benaïm a recueilli le témoignage des anciens collaborateurs d’Yves Saint Laurent : presse, ateliers de création, salons de Haute Couture. Ces courtes interviews racontent l’effervescence de la société à son apogée ainsi que le sentiment d’une période révolue.

J’ai vraiment beaucoup aimé ce musée,  justement car j’avais l’impression d’être dans une bulle spatio-temporelle. Il est à taille humaine, la signalétique manque quelquefois de clarté, mais c’est sans doute voué à s’améliorer. D’autres chantiers comme le pôle pédagogique vont s’étoffer au cours des prochains mois mais un livret en partenariat avec la revue Dada permet un parcours famille.

Je n’ai pas tout dévoilé : la galerie des bijoux, les illustrations, beaucoup d’autres trésors sont à découvrir dans la scénographie de Nathalie Crinière (Dior, couturier du rêve aux arts décos, c’est elle aussi).

 

 

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Irving Penn, photographe en art majeur

Posté le 01 oct. 2017 dans 01 oct. 2017 dans Billets

Après une très longue pause sans articles, me revoici pour parler d’Irving Penn. Le grand Palais présente une magnifique rétrospective initiée il y a quelques mois à New-York et qui se prolongera en 2018 à Berlin.

 

Pourquoi il faut y aller ?

 

Irving Penn a commencé à faire des photos en 1938 et dès ses débuts il met en place ses caractéristiques : goût pour les natures mortes, l’esthétique des traces, la sculpture des formes par la lumière et une vision très intime de ses portraits. Il voit la photographie comme un prolongement des autres arts que sont la peinture et la sculpture.

 

Vogue une aventure de 60 ans

 

A partir de Juin 1943, Alexandre Liberman, directeur artistique de Vogue, embauche Irving Penn. Il va lui confier des portraits de célébrités, souvent intimidantes pour le jeune photographe qu’il est. Il choisit de les installer toujours selon le même procédé, dans un angle pour canaliser leur attention. Ses portraits sont incroyables et préfigurent d’autres séries plus tardives. On peut admirer des personnalités comme Truman Capote, Charles James, Elsa Schiaparelli. Loin de chercher uniquement un critère esthétique, il cherche à faire ressortir l’âme de son modèle au travers d’un processus long et assez ritualisé. Dans les années 50, il sera très sollicité par les célébrités, la mode et la publicité. On retrouve quand même toujours la même concision graphique et sa volonté de révéler son modèle.

 

Cuzco, un tournant

 

Parti réaliser une série mode à Cuzco au Pérou, il aura l’idée de photographier les Indiens pendant trois jours à la fin de son reportage. En effet, à l’occasion de Noël la population venait se faire immortaliser une fois dans l’année. Il loue le studio d’un photographe local et enchaine des portrait d’une incroyable émotion. Cette série sera un prologue à beaucoup d’autres au cours de sa carrière. Entre 1967 et 1971 il utilisera, en guise de studio, une tente et sillonnera l’Afrique, l’Asie et le Pacifique, toujours pour Vogue. Il ne s’agit en aucun cas d’une approche anthropologique mais d’une recherche esthétique.

Sur le même principe, Irving Penn décide de photographier les petits métiers de Paris : livreur de charbon, marchand de journaux, boucher, vendeur de peau de chamois ou de concombres. Il pérennisera cette série à Londres et à New-York avec toujours le même cadrage, le même fond neutre, et la même lumière naturelle. Ses clichés seront publiés en France et à l’étranger.

 

Cigarettes, nus et natures mortes

 

Le photographe ne se cantonne pas à la série de mode (au demeurant exceptionnelle), mais continue ses propres recherches sur les traces du passé ou la nature morte. Tout trouve grâce à ses yeux : les résidus de cigarettes, les objets du caniveau, les fleurs fanées. Le tout en très gros plan, modifiant la perception du sujet. Pour les cigarettes c’est aussi une manière pour lui de critiquer l’industrie du tabac.

Pour les nus, il utilise un autre procédé photographique qui lui permet d’obtenir une texture poudrée qui va avec la volupté de ses clichés.

Cette exposition est une très belle rétrospective qui permet de redécouvrir les séries modes d’Irving Penn, mais aussi  de découvrir d’autres facettes de son univers, au travers une scénographie sobre et des textes de salle lisibles. Une occasion à savourer.

Irving Penn, Grand Palais

Jusqu’au 29 janvier 2018

 

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Nez, la revue olfactive qui embellit le monde

Posté le 20 juin 2016 dans 20 juin 2016 dans Billets

J’ai longtemps lu énormément de revues, pour le plaisir, pour apprendre, pour les séries modes. Et puis petit à petit je m’y suis moins retrouvée, ne pouvant m’empêcher de voir beaucoup trop de liens entre les articles et les pages de pub. Oui, il faut des annonceurs et ça fait parti du jeu, mais quand l’équilibre est précaire et le dossier de presse trop visible, le contenu s’appauvrit.

Quand j’ai lu un entrefilet sur la sortie de Nez, je me suis précipitée et l’ai trouvé dans une librairie. Eh bien je n’ai pas été déçue.

Nez est né (ahah) de l’association d’auparfum.com et des éditions du Contrepoint. J’aime beaucoup ce site qui permet d’avoir des articles étayés sur la parfumerie avec politesse mais aussi un vrai sens critique.

Nez ne s’intéresse pas qu’au parfum, mais se revendique revue olfactive. On y parle aussi bien de l’hedione, molécule synthétique qui évoque le jasmin (mais pas seulement) que des souvenirs olfactifs de l’école. Cerise sur le gâteau une petite carte permet de retrouver le savon jaune ou l’encre du stylo plume (je suis restée sur ma faim pour la colle Cléopâtre).

Aragon truffe ses livres de références odorantes, pendant qu’Alain Passard crée des parfums avec ses recettes de légumes. Les sujets sont très variés et font appel aussi bien à des scientifiques qu’à des journalistes, des écrivains, des critiques d’art, des créateurs de parfum réunis autour de Jeanne Doré. Le nez se connecte à tellement d’univers.

Le parfum n’est pas oublié pour autant. L’avantage d’être indépendant c’est de pouvoir avoir une vraie critique. Etymologiquement la critique n’est pas seulement négative. Il y a tant de nouveautés mensuelles qu’il y a bien sûr une sélection permettant de jolies découvertes… ou pas.

On complète par des rubriques sur l’évolution du marché, un agenda complet et un glossaire.

J’ai pris énormément de plaisir à lire, et même relire certains articles. Et la pub ? En fait si peu d’annonces et tellement sélectives qu’elle redeviennent intéressantes !

J’ai aussi beaucoup aimé les illustrations qui sont complétées par quelques portraits pour les entretiens, et des séries élégantes et sans snobisme.

Je vais attendre avec impatience le n°2

 

Pour en savoir plus :

http://www.nez-larevue.fr/

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